Quando ho visto la realizzazione dell’antenna J-pole di Mario IW1CMC mi ha subito colpito ed ancora di più quando l’ho sentito uscire in frequenza, Il segnale, nonostante la posizione si è rivelato subito robusto e degno di una “sorella” più grande. Per questa ragione ho deciso di provare a realizzarla cercando soluzioni semplici per facilitare la realizzazione.
Per l’esecuzione della base vi rimando alla documentazione di Mario inserita qui sul blog ; mi permetto solo di segnalarvi una piccola svista per cui le quote corrette son quelle dello schema allegato:

Mi sono procurato dei tondini di Alluminio di diametro 10 mm. Aumentando la lunghezza di circa 20 mm ciascuno, li ho filettati.
Per realizzare l’isolamento dell’elemento radiante, ho adottato la seguente soluzione: il foro passante sulla basetta ha il diametro di 15mm. Ho posto nel suo interno una rondella plastica di misura a cui ho allargato il foro centrale per fare passare il tondino di Al. Il tutto è stato è stato schiacciato a sandwich tra due piastrine di polipropilene anche loro forate con diametro 10 mm.
(fare riferimento allo schema seguente)
Infine ho fissato le piastrine con 4 viti passanti alla base metallica ed i due bulloni da 10 MA chiusi sopra e sotto alla base danno la necessaria robustezza alla costruzione.
Le seguenti foto dovrebbero spiegare meglio delle parole il lavoro da fare:

Ho terminato fissando i tre elementi e collegando il polo centrale dell’attacco a PL dell’antenna allo stilo laterale radiante. Una staffa da antenna e un altro pezzo di polipropilene tra i due elementi più lunghi per dare robustezza meccanica, completa l’Opera.

Vi consiglio per realizzare la base di utilizzare un profilato ad “L” più robusto del mio. Infatti, l’elemento più lungo è di circa 1 metro e mezzo e con il vento la basetta flette troppo.

RISULTATI:

Sia in VHF che in UHF l’ SWR è meno di 1:1. All’analisi del mini VNA invece l’analisi è la seguente:

TANTI  AUGURI  DI  BUONE   FESTE  !!

73  & 51  de  Pino  IK1JNS

Questa è la mia valigia trasportabile con relativa antenna loop magnetica pieghevole. Provata oggi in montagna a 2000 mt. Il tutto ha funzionato bene, vi è anche il collegamento ad internet tramite pc e cellulare android utilizzato come router WiFi <> UMTS

Caratteristiche:
RTX FT857D
Accordatore AT100
Alim. NISSEI 25Amp.
EEEPC con S.O. Linux e WindowsXP
Interf CAT per controllo RTX
Interf. per Ripetitore Digitale DSTAR
Interf. per Trasmissioni Digitali (RTTY, PSK31, ecc.)
Tasto paddle per CW
Pannello Fotovoltaico Siemens da 10W 18V
Batteria piombo 12V 7Amp.
Regolatore per pannello/batteria
Antenna loop magnetica pieghevole e modulare da 1,30 cm di diam a 60cm per
gli 80/6mt
Controllo PWM per la regolazione del motore a bassa velocità
Collegamento ad Internet tramite cell. Android e WiFi.

Poco tempo fa, ho dovuto cambiare la centralina del mio impianto televisivo causa un fulmine. Con mia sorpresa dopo questa operazione ho cominciato ad avere problemi di TVI.
Il primo pensiero, non avendo cambiato le radio e le antenne, è stato quello di una possibile saturazione della centralina che, ormai ridotta al minimo per motivi economici, presenta selettività nulla causa praticamente nessun filtro in entrata all’antenna televisiva; l’impressione si è rafforzata quando ho constatato che se trasmettevo alla minima potenza, il disturbo veniva eliminato completamente.
La soluzione è quindi, almeno teoricamente, semplice ed immediata: un bel filtro passa alto da inserire tra antenna televisiva e centralina. Ho scritto “teoricamente” perché dal lato pratico ho cominciato a trovare alcune difficoltà; i filtri commerciali sembrano, almeno a detta di chi li usa, efficaci ma hanno costi che sono assolutamente spropositati per quello che contengono ….
Ho pensato di partire con una progettazione ad hoc utilizzando uno dei tanti e ottimi software di simulazione; ero perso in questi pensieri quando mi sono imbattuto nell’ottimo sito di Ivo I6IBE a cui va la paternità dello schema usato. Io ho solo cercato di ingegnerizzare il tutto al meglio.

Veniamo al lato pratico partendo dallo schema:

Le bobine sono realizzate in aria avvolgendo 7 spire su diametro di 4 mm .
I componenti contornati in rosso devono essere montati schermati dai precedenti. Per realizzare ciò ho adottato un montaggio tipo Mahnattan su una base di vetronite doppia faccia. Per avere i contatti passanti ho bucato la vetronite con diametro 2 mm ed ho svasato da entrambi il lati il foro con una punta da 8 mm ( vedi figura)

In questo modo si possono “ancorare” le bobine che vanno a massa ed avere un circuito ordinato e meccanicamente stabile.
Nelle foto seguenti potete vedere il circuito montato in una scatolina e poi l’oggetto terminato. Ho preferito utilizzare i connettori F che danno ottimi contatti schermati e danno un pizzico di professionalità.

RISULTATI

Questa è la parte più divertente perché tutti si chiederanno : funziona? Qui di seguito potete vedere le caratteristiche del filtro tarato e controllato con il MINI VNA. I risultati sono di tutto rispetto; il primo grafico mostra l’attenuazione nella regione HF fino all’inizio delle VHF ( 70 Mhz ).
Il secondo grafico mostra invece l’attenuazione nella nostra banda VHF. Ho centrato il filtro a 145,500 Mhz e l’attenuazione mi è apparsa subito buona. Per la taratura bisogna agire sulle bobine e bisogna munirsi di qualche condensatore a bassa capacità ( 1 – 2 pF) da aggiungere in parallelo a quelli consigliati sullo schema. Probabilmente qualche compensatore potrebbe facilitare l’operazione.

73 de Dario IK1BLK
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Ciao,
saluti a tutti.
Di quanto vi sto per scrivere io ho, personalmete, provato configurazione id 92 e 880; cmq l’estate arriva tutti vogliono muoversi e vedersi su aprs.fi!!!! hi hi hi
Attenzione affinchè tutto funzioni RPT2 deve essere valorizzato (es. IR1CJ G)… quindi il gateway deve essere attivo.
Ringrazio i colleghi IW1DGK e IW1CAA che mi hanno dato l’opportunità di “smanettare”.
A presto!!!

73 by IW1GAP
http://server.radio.it
http://dstar.radio.it

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